Не работает оттайка в холодильнике индезит

Лечим болезнь системы No Frost, а не избавляемся от симптомов.

Навеяло вот этим постом: pikabu.ru/story/esli_perestal_morozit_kholodilnik_nofrost_6080046@zaguma, видимо не разбираясь в сабже дает абсолютно бесполезные советы по "оттаиванию холодильника системы no frost". Почему совет бесполезный, постараюсь объяснить на пальцах. Хотелось бы сразу расставить все точки над Ё - я не являюсь мастером по ремонту холодильников, просто сам столкнулся с такой проблемой из-за чего пришлось перелопатить достаточно большое количество сервис-мануалов и инструкций для ремонта своего старого индезита.

Я думаю все здесь присутствующие знакомы с советскими холодильниками типа "ЗИЛ", "Свияга" и т.п., в которых при открытии морозильной камеры мы попадали в маленькую арктику с ледяной шубой на стенках.

За счет чего образовывалась данная "шуба" - влага, которая содержится в продуктах и воздухе, поступающий в морозильную камеру при ее открытии и закрытии конденсировался на стенках морозилки, после чего из-за низкой температуры изменяя свое агрегатное состояние и превращался в лед. С учетом того, что морозильной камерой мы пользуемся постоянно, извлекая из нее продукты и добавляя обратно - ледяная шуба со временем разрасталась в размерах и чтобы избавиться от нее - мы размораживали холодильники. Такой метод размораживания еще называется капельным.

Каритинку взял с вот отсюда и немного добавлю копипатсы с того же ресурса:

Холодильный агрегат работает следующим образом. Мотор-компрессор откачивает пары фреона из испарителя и нагнетает их в конденсатор. В конденсаторе пары фреона охлаждаются и конденсируются. Далее жидкий фреон через фильтр-осушитель и капиллярный трубопровод попадает в испаритель. Гидравлическое сопротивление капиллярного трубопровода подбирается таким образом, чтобы создать определенную разность давления всасывания и конденсации, которое создает компрессор, при которой через трубопровод проходило определенное количество жидкости. Каждый капилляр соответствует определенному мотор-компрессору. На входе фреона в испаритель, давление падает от давления конденсации до давления кипения. Этот процесс называется дросселированием. При этом происходит вскипание фреона, поступая в каналы испарителя фреон кипит, энергия необходимая для кипения в виде тепловой, забирается от поверхности испарителя, охлаждая воздух в холодильнике. Пройдя через испаритель жидкий фреон превращается в пар, который откачивается компрессором. Количество отводимой холодильной машиной теплоты, приходящейся на единицу затраченной электрической энергии называется холодильным коэффициентом холодильника.

Итак, мы с вами с помощью компрессора гоняем хладагент по замкнутому контуру и охлаждаем содержимое хранилища калорий. Сам процесс охлаждения происходит на том самом испарителе, который находится в камере холодильника, где согласно законам физики должен собираться конденсат и происходить намерзание.

Система No Frost как раз и была разработана для того, чтобы лед не намерзал на испарителе, в результате чего мы не теряем эффективность теплообмена в морозильной камере. Самый лучший способ безболезненно избавиться от льда - растопить его. Чтобы добиться этого, на испаритель был добавлен нагревательный элемент, который топил намерзающий лед. Если вы дочитали до этого места, то вполне возможно возникнет резонный вопрос: "Зачем нагревать охлаждающий элемент? Автор, что ты курил?".

Принцип работы системы следующий: вместе с нагревательным теном производители установили на испаритель специальный датчик, который отвечает за контроль намерзания и так называемый "таймер оттайки", подцепив к нему электрику управления компрессором.

Это тот самый датчик намерзания, который контролирует появление намерзания на испарителе. Его очень легко проверить, работает он или нет с помощью прозвонки. Если называть правильно, то это так называемое "тепловое реле". В стинолах и индезитах используется одно и то же, средняя цена - 500 рублей. Есть нашего производства, есть буржуйские.

Это так называемый таймер оттайки. Немного отличаются по исполнению, но принцип работы абсолютно одинаковый. Когда термореле видит намерзание - дает команду таймеру оттайки выключить компрессор и включить нагревательный тен. Тен включается на определенное время, топит лишнюю воду или лед, если он образовался, после чего выключает тен и включает обратно компрессор. Его работу очень легко диагностировать - на всех таймерах оттайки есть кнопка, когда ваш компрессор работает - просто нажмите на нее, компрессор должен выключиться. Если он выключился - проблема либо в тене, либо в датчике. Если он не выключился - скорее всего проблема в таймере. Как правило просто меняется на новый. Средняя цена - 500 рублей, могут встречаться дороже. Опять же, все зависит от исполнения и производителя.

А это сам тен оттайки, который проложен по испарителю. Если реле работает и празванивается, а таймер оттайки при тестировании выключает компрессор, но все равно на испарителе у вас происходит намерзание льда - возможно проблема в тене. Диагностируется все той же прозвонкой. Это случается крайне редко и он просто подлежит замене. Средняя цена - 1 000 рублей.

Итак, делаем выводы: в исправных холодильниках системы no frost лед не должен намерзать в морозильной камере. Если это произошло - нужно прежде всего искать конкретную причину намерзания. По факту система ультра-примитивная и для ремонта вам потребуется тестер и крестовая отвертка. В крайне редких случаях кусачки, паяльник, немного олова и изолента, обязательно синяя термоусадка, если купленное вами термореле не подходит по разъему к вашему холодильнику.

Порядок диагностики: 1. Находим таймер оттайки, слышим, что компрессор работает. Жмем на кнопку таймера - если компрессор выключился, таймер в порядке. Если нет - подлежит замене. 2. Находим термореле - прозваниваем тестером. Если прозванивается - реле живое, в замене не требуется. Если нет - меняем. 3. Крайне редкий случай - работает термореле и работает таймер оттайки - прозваниваем тен. Если в тене обрыв - меняем его. Если вы опробовали все 3 варианта, но все равно ситуация не исправляется - следует проверить проводку от всех вышеперечисленных модулей до компрессора. Вполне вероятно, что где-то обрыв или плохой контакт, но такое встречается крайне редко.

Если в чем-то не прав - с удовольствием готов принять объективную критику :)

Блог холодильщика. Холодильник Indesit перестал холодить.

И так холодильник Indesit 4 года. Перестал в верхнем отделении образоваться холод. Разобрав заднюю панель в морозилке увидел огромное количество инея на испарителе. Т.е. фреон кипит в испарителе, но теплоотвода нет за счет шубы(инея). Принципиальная схема работы очень проста. Из инструментов управления всего 2 узла, термореле, и реле времени(таймер). Так же тэн. Тэн звонится, всего 280 Ом.

Принцип работы.При включении холодильника в сеть, контакты терморегулятора «3» — «4» замкнуты, через терморегулятор подается напряжение на компрессор, вентилятор обдува испарителя запитан параллельно с компрессором и работает пока работает компрессор, не отключаясь при открытии двери. При наборе температуры – 10 С на термореле, закрепленном на испарителе, таймер отключает вентилятор и компрессор (контакты «2» — «3» таймера) и подает напряжение на тэн испарителя контакты «3»-«4»При наборе температуры +10 С на термореле, таймер размыкает контакты на тэн, и замыкает контакты «2»-«3» компрессора, холодильник переходит в режим «охлаждение». Следующая оттайка происходит через 8 часов непрерывной работы компрессора (время остановки не учитывается). При выключении холодильника из сети, последующее включение будет начинаться с оттайки испарителя.

Прозвонив термореле, при температуре -15 Градусов контакты разомкнуты, т.е. цепь не собрана на оттайку. Собственно что и вызвало обледенение испарителя, так как цикл только работы компрессора был.Цена термодатчика 300 руб.

Основные неполадки

Существует определенный ряд наиболее частых вопросов при обращении в сервисные центры, вот некоторые из них:

• Холодильник не включается после отключения;
• Не морозит верхняя камера;
• Гудение и вибрации во время работы;
• Большое количество снега/наледи на стенках камер
• Недостаточно низкая температура;
• Постоянно работающий компрессор;
• Устройство периодически отключается, а потом снова начинает работать.

Большинство из них можно предотвратить, если соблюдать и правила эксплуатации или без особых проблем устранить, проведя ремонт своими руками.